Строительство бани. Крыша и потолок. Русская баня своими руками.

Технологии и оборудование для малого бизнеса

Разделы
  Русская баня своими руками
  Сруб бани
  Баня из бруса
  Печи для бани
  Строительство бани. Крыша и потолок
  Внутренняя отделка бани
  Грузинская баня
  Как, где и из чего строить баню
  Исландская баня
  Японская баня
  Африканская баня
  Фундамент для бани
  Защита древесины
  Душ - парилка своими руками (домашняя мини баня)
  Как правильно парится в русской бане
  ГОСТ Р 52493-2005 Услуги бань и душевых


Строительство бани. Крыша и потолок.

Крыша для бани

Крыша для бани
Крыша для бани имеет важное значение, поскольку она не только защищает строение от атмосферных осадков и ветра, но и удерживает тепло в помещении. Традиционно крышу для бани делают односкатной (для бань площадью менее 15 кв.м) или двускатной при большей площади. При выборе варианта крыши кроме площади бани учитывают ещё и то, как расположена баня по отношению к дому.
Если баня представляет собой отдельное строение, то крышу всегда делают двускатной, а если баня примыкает к дому – односкатной. Кроме того, необходимо правильно выбрать угол наклона скатов крыши строящейся бани. В районах, где зимой выпадает много снега, где идут сильные дожди, рекомендуется угол наклона скатов до 45 град. Такой угол обеспечит сход снега с крыши и уменьшит нагрузку на кровлю. В местности, где преимущественно дуют сильные ветры, нужно выбирать пологие скаты с небольшим углом наклона, чтобы максимально снизить парусность крыши строения.
Ещё одной конструктивной особенностью крыши является - будет ли крыша с чердаком или без него. Необходимо помнить, что лучшую теплоизоляцию обеспечивает крыша с чердаком и если баней предполагается пользоваться круглый год, то этот вариант – самый подходящий.
Любая крыша опирается на балки перекрытия, уложенные на верхнюю обвязку и надёжно закреплённые в гнёздах. Другой элемент несущей конструкции крыши – стропила изготавливают из брусьев сечением не менее 60 мм, досок – 40 х 150 мм или брёвен диаметром не менее 120 мм. Стропила врезаются в балки и фиксируются специальными железными скобами на расстоянии друг от друга от 1 до 1,2 м. Сверху стропила соединяются посредством специального конькового бруса.
В зависимости от предполагаемого кровельного покрытия – жёсткого или мягкого, делают либо обрешётку, либо сплошной настил.
Если для кровельного покрытия выбран шифер или асбоцементный лист, то обрешётку изготавливают из деревянных брусьев сечением 50 х 120 мм с расстоянием между ними 0,8 – 1,0 м. Асбоцементные листы или листы шифера прикрепляют к обрешётке специальными гвоздями со шляпкой, под которую помещают уплотняющие шайбы из толи или резины, забивая их в гребни смежных волн листов шифера. Щели между листами заделываются 5мм слоем битумной мастики.
Если предполагается устройство мягкой кровли, то выполняется сплошной настил, поверх которого размещается конёк из оцинкованной жести. Затем настил покрывают мастикой и наклеивают внахлёст полосы толя или пергамина, фиксируя нахлёст (10 см) толевыми гвоздями. Температура мастики должна быть в пределах 180 град. При работе необходимо строго соблюдать меры безопасности – работать в сапогах и брезентовых рукавицах, не поднимать на крышу полные вёдра мастики во избежание опрокидывания.
Полосы подстилающего слоя (толя или пергамина) укладываются поперёк конька, при этом конец рулона перекидывают на другую сторону крыши. После наклейки подстилающего слоя аналогично клеятся внахлёст полосы рубероида, при этом очередная полоса смещается относительно предыдущей на половину ширины рулона. Длина полос рубероида должна обеспечивать 25 см запас с каждой стороны крыши, чтобы по окончании поклейки можно было подогнуть свисающий рубероид под обрешётку и закрепить деревянными рейками с помощью толевых гвоздей. Крайние полотна рубероида также фиксируются деревянными рейками к карнизу.
Перед проведением работ рубероид необходимо очистить от талька, нанесённого производителем на его поверхность для исключения склеивания при транспортировке. Для этой цели используется солярка или керосин.

Потолок для бани

Устройство потолка также является весьма важным при строительстве бани. Потолок должен быть хорошо изолирован и не пропускать воздух, иначе температура в парилке держаться не будет. Основным признаком правильно сделанного потолка является отсутствие на нём конденсата. Появление конденсата означает, что в потолке имеются неисправности, которые нужно устранить. Это возможно за счёт увеличения слоя утеплителя.
Оптимальным считается потолок, выполненный из древесины, содержащей небольшое количество смолы. По своему устройству деревянные потолки могут быть панельными, подшивными, настильными.
Подшивной потолок изготавливается путём обшивки балок досками, которые прибиваются к балкам снизу. Над досками настилается пароизолирующий материал, на который, в свою очередь, укладывается утеплитель. Сверху кладут наружные доски потолка. Необходимо помнить, что труба бани должна быть ограждена негорючим утеплителем в целях пожарной безопасности.
Настильный потолок устанавливают по балкам, а в их отсутствие по верхней обвязке стен. Бревенчатые бруски тщательно подгоняют друг к другу. На доски укладывается пароизоляция и утеплитель, в качестве которого используют толь, рубероид, фольгу, огнестойкие опилки. Сверху, в качестве гидрозамка помещают жирную глину слоем до 30 мм. Трубу обсыпают керамзитом, а сверху на утеплитель и глину кладут деревянный настил, чтобы можно было ходить.



(473) 256-46-33 e-mail: bbgv@mail.ru
Формы для ФБС
Форма для производства блоков ФБC
Формы для дорожных плит
Формы для дорожных плит
Формы для ступеней из бетона
Формы для ступеней из бетона ЛС
Формы для перемычек
Формы для перемычек
Формы для колодезных колец
колодезных колец
Виброплощадка
Виброплощадка